Requiem per la Moda pt. 2: fast #fashion crash

Dicevamo: la Moda si muove troppo velocemente.
E  proprio il tema della velocità introduce egregiamente il secondo capitolo di questa saga.

Partiamo da un dato di fatto. Oggigiorno chiunque, con un modesto investimento, può vestirsi come una It girl fashionista in cinque minuti: basta andare da Zara, da Mango, H&M eccetera e mettere insieme un outfit a occhi chiusi. Essere “alla moda” è evidentemente alla portata di tutti, e proprio per questo  non ha più alcun valore. (Questione diversa è avere uno stile, proprio perché lo stile non si trova in vendita).

Negli ultimi decenni, grazie al fast fashion, capi graziosi e in linea con le ultime tendenze sono diventati accessibili a un numero sempre crescente di persone, in quantità sempre maggiore, a prezzi sempre più irrisori. Il che in teoria è una cosa positiva: non fosse che questo meccanismo, portato all’estremo, sta generando un corto circuito nel sistema. Perché per continuare a fare profitti i retailer fast fashion devono avere grossi volumi, e tenere bassi i costi di produzione. Delocalizzare è una scelta obbligata.

E pecca d’ingenuità chi pensa al classico Made in China: oggi anche quello ormai è un lusso, e per tagliare veramente i costi, è necessario spostarsi in Banghladesh, nelle Filippine, in India – insomma in quei paesi che non offrono grandi expertise ma che sono famosi per i costi di mandopera più bassi al mondo (e sì, non è una coincidenza, anche per gli incendi nelle fabbriche). 

Ovviamente la logica del risparmio si applica anche alla scelta delle materie prime: inevitabile, date queste premesse, che la qualità ne faccia le spese. Il problema però è relativo: perché - diciamocelo onestamente - quanti consumatori al giorno d’oggi sono in grado di distinguere una cucitura alla francese da una finitura fatta col taglia-e-cuci, o di apprezzare le differenze tra i diversi tipi di fibre?

Complice la velocità con cui si avvicendano le tendenze, l’abbigliamento sta diventando un bene usa-e-getta. E mentre nei brand di lusso tentano di corre ai ripari ampliando le collezioni di “continuativi” (cioè quei capi classici, senza tempo, sempre uguali a se stessi – per intenderci, quelli che non vanno in saldo) a me viene da fare una mesta considerazione.

Non è solo che la moda è morta: è che si è proprio suicidata.

Elisa Motterle | @downtowndoll

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Fast fashion crash

So, we were saying: fashion is moving too fast. And it's exactly the topic of speed that introduces the second chapter of this saga.

Let's start from a fact. Today anyone, with a modest investment, can dress like a girl fashionista in five minutes: it's enough to go to Zara, Mango or H&M, and put together an outfit with closed eyes. Being "in fashion" is evidently possible to anyone, and it is the reason why it doesn't have any value anymore. (Another matter is to have a style, because style isn't for sale.)

During the last few decades, thanks to fast fashion, nice clothes in line with the last tendencies are available for an increasing number of people, in increasing quantities, for prices that are lower and lower. Which in theory is positive: if it weren't that this mechanism, taken to the extreme, is generating a short circuit in the system. Because in order to continue to make profits, thefast fashion retailers must have big quantities, and keep the production costs low. Delocalization is an obliged choice.

And whoever thinks about the classical Made in China is simply naive: even that is a luxury nowadays, and in order to really cut on costs it is necessary to go to Bangladesh, the Philippines, India - those places that don't have great expertise but are famous for the lowest manpower prices in the world (and yes, it's not a coincidence, also because of the fires in the factories).

Obviously the saving logic is also applied to the choice of the materials: inevitable, given these premises, that quality is the one who suffers. The problem however is relative: because - let's face it honestly - how many consumers today are capable of telling the difference between a French sew and one done with a sewing machine, or appreciating the differences between several types of fibers?

Helped by the speed with which tendencies follow one another, clothing is becoming a disposable good. And while luxury brands try to supply by widening their collection with "continuatives" (which are the classical clothes, timeless, always the same - the ones that never go on sale, to be clear), I feel like making a very sad consideration.

It's not that fashion is dead: it actually committed suicide.

Elisa Motterle | @downtowndoll

Requiem per la Moda pt. 1

Nel 1968, in una Parigi invasa dalle proteste studentesche, Cristobal Balenciaga chiudeva il suo atelier, dichiarando che nel mondo per la Couture ormai non c’era più posto.

Si sbagliava, ma non di molto.
Perché se oggi l’Alta Moda continua a vivere (quantomeno sui red carpet hollywoodiani e nei guardaroba delle ereditiere kazhake) la Moda  - quella con la M maiuscola - poveretta è bell’e morta da un pezzo.
Le ragioni di questa dipartita sono due.

La moda è ostaggio dei numeri

Tutti sanno che, oggigiorno, le maison di moda non assomigliano a romantici atelier con luci soffuse e sartine chine sul ricamo, ma piuttosto a corporation multinazionali, che rispondono alle logiche di mercato e agli investitori.

Il che non è necessariamente un male. Quelli che avevano un nome da spendere – spesso eccellenze italiane incapaci di superare la dimensione familiare dell’azienda –hanno trovato la salvezza con l’ingresso di grossi investitori ( LVMH e PPR: sì, parlo di voi).
Operazioni di questo tipo hanno definito il lusso nell’ultimo decennio.

Gigantesche campagne di marketing, accompagnate da una studiatissima comunicazione, hanno forgiato il concetto di Heritage, alimentando il sogno intorno ai brand. Ma hanno reso anche in altri termini, considerato che le azioni di queste maison crescono a doppia cifra in borsa nonostante la crisi attuale.

In un panorama come questo, tuttavia, una cosa è chiara: per sopravvivere l’essenziale è fare numeri:  inevitabile quindi che la parola d’ordine sia per tutti “moltiplicare”.
Quindi inventa le pre-collezioni e voilà: la stagioni da due diventano quattro. Frammenta ogni collezione di molteplici temi, per scaglionare gli arrivi in boutique e far sì che ogni mese ci siano nuovi prodotti ad occhieggiare in vetrina.

Crea le linee secondarie (che tanto quelle si delocalizzano in Far East) e lo stesso stile declinato per diverse fasce di prezzo. E non dimenticare il vero asso nella manica, le licenze.
Fai un accordo con un colosso della cosmesi, per mettere il tuo nome su makeup e fragranze, che hanno markup altissimi (così come accade per gli occhiali da sole i bijoux).

Con la collezione Living, per converso, non ci fai cassa ( a meno di trovare qualche partnership con l’hotellerie). In compenso,  conferisce al tuo brand quell’auotrevolezza che solo un divano in Palissandro del Madagascar sabbiato a mano può trasmettere.  Più facile, naturalmente, buttarsi sui complementi e tessili d’arredo, anche se il rischio Pierre Cardin è dietro l’angolo.

Comunque sia, il gioco è divertente e si potrebbe andare avanti anche all’infinito, se non fosse che si è trascurato un piccolo dettaglio.

Stare dietro a questi ritmi, per un comune mortale, non è umanamente possibile (e francamente anche provarci mi par ridicolo).
È tutto troppo veloce.

[to be continued]

Elisa Motterle | @downtowndoll

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Requiem for Fashion part 1

In 1968, in a Paris invaded by student protests, Cristobal Balenciaga closed his atelier, declaring the there was no more place for Couture in the world.

He was wrong, but not very.
Because if today High Fashion continues to exist (at least on Hollywood's red carpets and the wardrobes of Khazak aristocracy) the Fashion - the one with the capital F - has been dead for quite a while.
The reasons for this demise are two.

Fashion is a hostage of numbers

Everybody knows that today, the fashion maisons don't look like romantic ateliers with dim lights and seamstresses concentrated on their work, but rather to multinational corporations that answer to market logics and investors.

Which isn't necessarily bad. Those who had a name to spend - often Italian excellence incapable of going beyond the family size of the company - have found safety with the entrance of big investors (LVMH and PPR: yes, I'm talking about you). Operations like these have defined the luxury market of the last decade.

Giant marketing campaigns, along with a well studied communication, have forged the concept of Heritage, feeding the dream around brands. But they have also had another effect, considering that the actions of these maisons grow by a double digit percentage on the stock markets in spite of the economic crisis.

In a scenario like this, one thing is clear: in order to survive the essencial is to hit the numbers. So it is inevitable that the imperative is to "multiply". So we invent pre-collections and voilà: the seasons from two become four. Fragment each collection in several themes, in order to divide the arrivals at the boutique and make sure that every month there's something new shimmering in the window.

Create secondary lines (they get delocalized in the Far East anyway), and the same style declined by price rage. And don't forget the true ace up the sleeve, the licenses. Make a deal with a giant player in the make-up business, to put your name on makeup and fragrances, which have extremely high markups (just as it happens for sunglasses by jewellery houses).

With the Living collection, on the other hand, you don't make money (unless you find a deal or partnership with hotels). But it does give your brand that kind of authority that only a sofa in Madagascar palissandre worked by hand can give. Easier to go for furniture textiles, but the Pierre Cardin risk is behind the corner.

However it is, the game is fun and we could go on forever, if it wasn't for one small detail. Keeping up with this pace, for a common mortal, isn't humanly possible (and honestly even trying seems ridiculous to me).

It's all too fast.

[to be continued]

Elisa Motterle | @downtowndoll

Ceci n’est pas une blogueuse

Per qualche curiosa ragione,  ultimamente sembra che i fashion blogger, almeno dalle nostre parti,  non gradiscano più essere etichettati come tali.

A dare il la, in tal senso, la più nota esponente della categoria, che già ad Aprile, secondo quanto riportato famoso articolo a firma di Simone Marchetti (che non mancò, a suo tempo di scatenare grandi discussioni) avrebbe, tra le altre cose, chiesto ai brand con cui collabora di non essere più definita “blogger”.

Ovviamente, come si ci si può aspettare in un mondo che è fatto per seguire le tendenze, dopo la  dichiarazione della Ferragni, è cominciata da parte delle blogger una corsa a scrollarsi di dosso quell’etichetta prima così cool, diventata all’improvviso ignominiosa.

Per cui, via di dichiarazioni, fino a toccare l’assurdo, con un magrittiano fashion blog battezzato proprio “don’t call me fashion blogger”. Ma perché questo corto circuito semantico?

Forse, in primo luogo, perché le stesse protagoniste del fenomeno si sono rese conto che, almeno dalle nostre parti, i blog di moda, lungi dall’essere voci indipendenti nel desolante panorama di un giornalismo ostaggio del mercato pubblicitario, sono più che altro degli enormi monumenti all’ego delle legittime proprietarie.

In secondo luogo, forse, ha influito il curioso fenomeno per cui veline, starlette e altri improbabili personaggi hanno deciso di reinventarsi blogger di moda, con gran perdita di credibilità per tutta la categoria.

Al netto di tutto ciò, una constatazione è evidente: basta avere un blog, e scrivere di moda per essere, di fatto e di diritto, una fashion blogger.

Che piaccia, oppure no.

Elisa Motterle | @downtowndoll

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This is not a blogger

For some strange reason, it seems that lately fashion bloggers, at least here in Italy, don't want to be called that way anymore.

To start the trend, the most renown exponent of the category, who already in April, according to Simone Marchetti's famous article (which has made quite a lot of discussion at the time) has asked the brands she collaborates with to not call her a blogger anymore.

Obviously, as one could expect in a world that is made to follow trends, after Ferragni's statement, the bloggers started a rush to get the title off of them, a title that used to be so cool and now it's not anymore.

So, off with statements, until arriving to the absurde, with a Magritte-like fashion blog called "don't call me a fashion blogger". But what is the reason behind this semantic short circuit?

Maybe, first of all, because the protagonists of the phenomenon have realized that, at least here in Italy, fashion blogs, far from being independent voices in the desolating landscale of a journalism which is the hostage of the advertising market, are basically huge monuments to their owners' ego.

Secondly, maybe, the strange phenomenon of dancers, starlettes and other curious characters who have decided to reinvent themselves as fashion bloggers has had an influence, the loss of credibility for the entire category.

Beyond all of this, one constatation is evident: it is enough to have a blog, and to write about fashion to be, de facto and by right, a fashion blogger.

Whether you like it or not.

Elisa Motterle | @downtowndoll

#Fornero, giovani #choosy e l'importanza di salvare le apparenze

Questa polemica sul #choosy ha rotto le scatole.
Non sarà bello, non sarà giusto, ma il ministro Fornero ha ragione: di questi tempi chi cerca un lavoro non può andare troppo per il sottile.

(Con questo non voglio dire che ci si debba accontentare: quello mai. Però non bisogna nemmeno scartare a priori. Anything is better than nothing, dicono oltremanica: soprattutto se anything è un punto di partenza, e non un traguardo a cui arrivare).
Non capisco perché ci si debba sentire offesi da questa semplice constatazione dei fatti.
Se uno choosy non lo è mai stato, evidentemente la cosa non lo riguarda.
Chi  invece andava cercando il lavoro ideale, non credo avesse davvero bisogno di Fornero per caprie che adesso non tira aria.
Detto questo una cosa rimane: e cioè il sospetto con cui in Italia guardiamo alle svolte di carriera.

Mi spiego.
A Berlino (o a Londra, o a New York) è normale e comunemente accettata la possibilità di svolgere impieghi “non all’altezza” del proprio cv o del proprio lavoro precedente.
E non solo per far fronte a necessità immediate.
Ho conosciuto pittori che servivano nei ristoranti per sbarcare il lunario, ma anche giornalisti momentaneamente disoccupati che non esitavano a riciclarsi come commessi, e pure architetti impiegati nei call center in attesa di un nuovo incarico.
Ora vi chiedo: in Italia avete mai visto nulla del genere?

Io personalmente no.
Da noi, se un professionista, magari senza lavoro, accetta un impiego di profilo più basso, la cosa viene vista inevitabilmente come una sconfitta.
Perché da noi la flessibilità non è mai esistita, e adesso che è entrata nella quotidianità giocoforza, viene vista sempre come una minaccia e mai un’opportunità.

Ci sentiamo definiti dal lavoro che facciamo, forse perché siamo l’unico paese al mondo (assieme al Giappone, a dire la verità) in cui esiste il concetto di “Bella Figura”, e diamo un sacco -troppo- peso a “Cosa dirà la gente?”.

E poi perché siamo un paese abituato ad avanzare non per merito ma anzianità, e a non rinunciare mai, mai e poi mai a un privilegio che davamo per acquisito.
Invece oggi si scopre che niente è per sempre, alla faccia delle pubblicità DeBeers.
È questa la realtà con cui dobbiamo fare i conti, che ci piaccia oppure no.

Elisa Motterle | @downtowndoll

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Fornero, choosy young people and the importance of apparences

All this scandal about #choosy is enough.
It's not nice, it's not fair, but Minister Fornero is right: these times who is looking for a job can't be too exigent.
(This doesn't mean that you have to deal with it: that, never. But you musn't discard before you try. Anything is better than nothing, they say in the UK: especially if anything is a starting point, not a goal to reach).
I don't understand why one should be offended by this simple constatation of facts. If someone has never been choosy, evidently the matter doesn't regard him. Who is looking for the perfect job didn't need Fornero to understand that now isn't the right time.
That being said, there's still one thing: the suspicion with which in Italy we look at carrier changes.

Let me explain.
In Berlin (or in London, or New York), the possibility of doing jobs that aren't at the level of one's cv or previous job is normal and widely accepted.
And not only to face immediate needs.
I know paintors who served in restaurants to survive the month, but also journalists who were momentarily unemployed that didn't hesitate to recycle themselves as sellers, or architects who work in call centers waiting for a new job.
Now I'd like to ask: have you ever seen something like this in Italy?

Personally I haven't.
Here, if a professional who doesn't have a job, accepts a lower profile job, it is seen inevitably as a defeat.
Because here flexibility has never existed, and now that is has forcefully entered our daily routine, it is seen always as a threat and never an opportunity.

We feel defined by our job, maybe because we're the only country in the world (perhaps together with Japan, to be honest) in which the concept of "good image", and we give a lot - too much - importance to "What will people say?".

E then because we're a country used to advance not for merit but for age, and never ever give up a privilege we gave for granted.
And today we discover that nothing is forever, in spite of DeBeers ads.
And this is the realty we need to deal with, whether like it or not.

Elisa Motterle | @downtowndoll

Lusso, blog e il tramonto del giornalismo di moda

Spesso mi chiedono come mai ho smesso di fare la giornalista di moda. Una volta per tutte, voglio spiegare perché.

NON ho smesso di fare la giornalista perché considero l’Ordine dei Giornalisti alla stregua di un’associazione a delinquere, che tutela un’anacronistica casta soffocando tutto il sistema.
E nemmeno perché le case editrici stanno alla canna del gas (per troppo tempo hanno deciso di ignorare il digitale, e adesso è arrivato il conto).

Non ho neanche smesso di fare la giornalista perché - everybody knows – le redazioni sono l’ultimo baluardo dello schiavismo, roccaforte della precarietà perenne e dei pezzi sottopagati.

No.

Ho smesso di fare la giornalista di moda è perché mi ero stufata di fare marchette. Del tipo. X ha fatto una collezione orrenda, ma tu non lo puoi dire, perché X investe un sacco in pubblicità. Ogni mese devi scrivere tot articoli entusiasti su Y, grande inserzionista, anche se l’Y in questione produce tipo, unghie finte per gatti che non meriterebbero due righe neanche su Leggo. Belèn Rodriguez indossa scarpe di Z ( e anche lei, ovviamente, si è fatta pagare): scrivilo perché Belèn Rodriguez ti fa vendere copie/fare pagine viste. Obbligatorio scrivere di chi ti invita manda omaggi, o invita agli eventi. Ricevi gadget e inviti solo perché sanno poi scriverai (e bene, mi raccomando). In breve: per legge è stabilito a quali brand dare visibilità e a quali no, e io non credo che questo sia giornalismo. In termini di obiettività, ricerca e selezione a ben guardare danno un servizio migliore alcuni blogger di molti Giornalisti con regolare tesserino.

Quanto a me, ho pensato che date le premesse, tanto valeva fare delle marchette un’arte (non a caso si chiama marketing) e adesso lavoro direttamente per le Maison. Le quali, tra le altre cose, non ti pagano in cioccolatini e un contratto regolare lo danno per scontato.

Elisa Motterle | @downtowndoll

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Luxury, blogs and the decline of fashion journalism

People often ask me how come I quit being a fashion journalist. I want to explain why once and for all.

I didn't quit being a journalist because I consider the Order of Journalists as a criminal organization, which protects an anachronistic group by suffocating the whole system. Neither because the editors are at the rope's end (they've ignored digital for too long, and now the bill has arrived).

Neither did I quit because - everybody knows - desks are the ultimate slavery bulwark, the stronghold of eternal uncertainty and of way too low prices.

No.

I quit being a fashion journalist because I had enough of doing it wrong. For example. X has done an ugly collection, but you can't say that because X invests a lot in advertising. Every month you need to write a number of enthusiastic articles about Y, great inserctionist, even if Y produces like, fake nails for cats that wouldn't deserve even two lines. Belèn Rodriguez wears Z's shoes (and she of course gets paid): write it because Belèn Rodriguez sells. Mandatory to write about those who invite you, send presents or invite you to events. You receive gadgets and invitations only because they know you'll write (well, of course) about them. In short: which brands to give visibility to and which not to give any visibility to is already established, and I don't think this is journalism. In terms of objectivity, research and selection, some bloggers give a better service than many Journalists with a regular card.

As for me, I though that given the premises, then I could make an art of it (it's called marketing for a reason) and now I work directly for the Maisons. Which, among other things, don't pay you in chocolate and take a regular contract for granted.

Elisa Motterle | @downtowndoll

Operazione Fashion Shower

O la si ama, o la si odia: quando si parla di Anna dello Russo, d’altro canto, raramente esistono mezze misure.
Per l’editor at large di Vogue Nippon l’eccesso è da sempre una firma di stile: naturale quindi che in vista di un’occasione importante come il lancio della sua collezione per H&M – in store il 4 Ottobre –Dello Russo abbia voluto fare le cose in grande.

Il risultato è Fashion Shower : un self proclaimed viral video in cui AdR compare in versione cubista, gonna inguinale e stivali di latex compresi, mentre balla, sfoggia gli accessori iperbarocchi che ha disegnato per la catena svedese, ed enuncia i suoi dieci comandamenti di stile.

Diffusa sui canali social di H&M, la clip si è propagata in rete, come pianificato: d’altra non capita tutti i giorni di vedere una senior fashion editor sgambettare inguainata in un minidress di Pvc.
E immediatamente si è accesa la discussione: colpo di genio o follia pura?

Il New York Times è stato piuttosto categorico, definendo Fashion Shower “un mix di pazzia, favolosità (?), quel genere di deragliamento che ti fa sentire dispiaciuto per la protagonista, anche se sei cosciente che sta facendo un mucchio di soldi”. Ma non sono mancati i sostenitori: oltre a quelli che hanno paragonato Adr alla buon’anima di Anna Piaggi, c’è addirittura chi (il sempre acuto Marchetti) ha ravvisato in questa bizzarra operazione l’alba di una prossima rivoluzione nell’editoria di moda - della quale ci sarebbe, invero, un grande bisogno-.

In tutto questo rimane una sola certezza: Anna dello Russo ha centrato il suo obiettivo, aggiungendo un altro capitolo alla mitologia di se stessa.

Come mai invece oggi, soprattutto in ambito di comunicazione fashion, sia sempre più spesso il trash a farla da padrone, è un discorso a parte, che meriterebbe, a mio avviso, una bella riflessione.

Elisa Motterle | @downtowndoll

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Fashion Shower Operation


You either love her or hate her: when we talk about Anna dello Russo, there are rarely compromises. For the editor at large of Vogue Nippon eccess has always been a style signature: it's only natural that in view of such an important event such as the launch of her newest collection for H&M, in store starting October 4th, Dello Russo wanted to do things in style.

The result is Fashion Shower: a self proclaimed viral video in which AdR appears in cubist version, a miniskirt and latex boots included, while she dances, shows the hyperbaroque accessories she drew for the Swedish chain, and states her ten style commandments.

Diffused on H&M's social channels, the clip has spread online, as planned: it doesn't happen every day to see a senior fashion editor dance in a PVC minidress. And immediately the discussion flared: genius or pure folly?

The New York Times has been quite categoric, defining Fashion Shower "equal parts insanity, fabulousness and the kind of train wreck that makes you feel just a little bit sorry for the subject, even though you know she is making a lot of cash for flashing her long legs." But there have been supporters: beyond those who compared AdR to Anna Piaggi, there are also those (the always acute Marchetti) who have seen in this bizarre operation the dawn of a next revolution in fashion editory, which would be indeed much needed.

In all this a single certainty: Anna dello Russo has reached her goal, adding another chapter to her own mythology.

How come today, especially in the fashion communication field, trash is more and more taking over, is another matter which would deserve, in my opinion, some deep thinking.

Elisa Motterle | @downtowndoll

10minuticon Elisa Motterle @downtowndoll

Qualche tempo fa abbiamo avuto il piacere di intervistare Elisa Motterle, Web Fashion Editor e Writer in Giorgio Armani nonché nota fashion blogger italiana.


Innanzitutto abbiamo chiesto ad Elisa come ha iniziato a scrivere di moda: dopo uno stage in Condé   Nast, ha cominciato a lavorare per Yoox come fashion editor, per la selezione tematica di prodotto e la stesura dei copy. Si trattava di testi estremamente stringati e significativi al tempo stesso, e quindi molto di quello che ci sarebbe stato da dire rimaneva non scritto. Elisa ha dunque sentito l'esigenza di aprire un blog in cui dare voce a quel che rimaneva tagliato fuori. [video]

Il modo di lavorare nel mondo della moda ha subito una enorme frammentazione, che è andata di pari passo con la frammentazione dei canali online disponibili: se fino a qualche anno fa sarebbe stato sufficiente avere una pagina con la funzione di hub, ora la presenza online deve essere molto più capillare. In particolare, si è assistito alla frammentazione delle funzioni che ricoprono i vari social, e della tipologia di contenuto specifico veicolato su ciascun canale. [video]

Abbiamo chiesto ad Elisa cosa pensa del fashion blogging, e come si possa sostenere economicamente: data la sua preparazione e il suo background, ci ha confessato di trovare a volte strano vedere certe realtà improvvisate, ma che al tempo stesso si rende conto che sul pubblico non è la preparazione che fa colpo, bensì una grafica accattivante e un buon piano di marketing. A suo avviso è importante, per chiunque voglia intraprendere questa attività con scopo di lucro, costruirsi una rete di preseza ubiqua per incrementare il numero di follower, e al tempo stesso tessere relazioni di tipo giornalistico con gli uffici stampa. Molto spesso i blog diventano veicolo di promozione mascherato, che i brand amano in quanto hanno un'aria più "genuina" rispetto al pubbliredazionale. [video]

Un'altra domanda fatta ad Elisa riguarda l'uso che i brand fanno di questo tipo di strumenti: chiaramente si tratta di tendenze, e la moda vive di tendenza. Invitare il blogger alla sfilata e coinvolgerlo fa passare il messaggio che l'azienda è "cool", giovane, ha capito da che parte tira il vento del mercato. Si suppone che il blogger sia in grado di avvicinare una fascia di consumatori giovani a un prodotto che molto spesso così giovane non è, anche e soprattutto per una questione di prezzo. Si crea tuttavia una fidelizzazione che va al di là del prodotto fisico, e che si traduce nell'acquisto, ad esempio, di un cosmetico dello stesso brand. [video]

Infine abbiamo chiesto come si integrano i vari canali offline e online dei brand di lusso: si tratta a suo avviso di una vera sfida, in quanto diventa necessario avvicinarsi al pubblico mantenendo però quel distacco che rende il prodotto di lusso tale. I fashion blogger possono fungere da anello di congiunzione, dato che sono visti dal pubblico come personaggi di riferimento. In ogni caso, il posizionamento e i messaggi veicolati tramite i social media vanno calibrati dal reparto digitale insieme al marketing, perché "avvicinarsi è un conto, ma esagerare è un attimo". [video]

Abbiamo parlato anche di Burberry, il caso di studio raccontato da Elisa, e del suo attuale lavoro in Giorgio Armani.

Invito naturalmente tutti a visionare la video intervista integrale, molto più ricca di questa mia sintesi.

Buona visione!

Maria Petrescu | @sednonsatiata

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10minuteswith Elisa Motterle

Some time ago we had the pleasure of interviewing Elisa Motterle, Web Fashion Editor and Writer in Giorgio Armani, and renown Italian fashion blogger.

First of all we asked Elisa how she started writing about fashion: after a stage in Condé Nast, she started working for Yoox as a fashion editor, for the product thematic selection and copywriting. They were extremely short and concise texts, so a lot of what there was to say remained unwritten. Elisa has felt the need to open a blog where to give voice to what remained cut out. [video]

The way of working in the world of fashion has suffered an enormous fragmentation, which has evolved together with the fragmentation of available online channels: if until a few years ago it would have been sufficient to have a page with a hub function, now the online presence must be much more capillar. In particular, we have assisted to the fragmentation of functions various social cover, and the type of specific content that is published on each channel. [video]

We asked Elisa what she thinks about fashion blogging, and how it can be sustained economically: given her studies and experience, she confessed she sometimes finds baffling to see certain improvised realities, but at the same time she realizes that the public isn't impressed by preparation, but rather by nice graphics and a smart marketing plan. She believes it is vital, for anyone who wants to start this kind of activity, to build an ubiquous online web to increase followers, and at the same time build journalistic relationships with editors. Very often blogs become a promotional channel in disguise, that brands love because they have a more "genuine" feel that the publiredactional. [video]

Another question we asked Elisa is about the use that brands make of these types of tools: clearly they are a new tendency, and new tendencies are what fashion lives of. Inviting a blogger to a fashionwalk sends a clear message: the brand is "cool", young, they've understood where the market is going. Bloggers, moreover, are able to attract a part of young consumers to a product that isn't so young, especially for a matter of price. Loyalty is built, though, and it translates in the purchase of a cosmetic by the same brand, for example. [video]

Finally we asked how the various offline and online channels are integrated in the case of luxury brands: it is a true challenge, because it becomes necessary to get nearer to the public and still maintain the distance that characterizes the luxury product. Fashion bloggers can act as a junction, since they are seen by the public as reference figures. In any case, the positioning and the messages published on social media must be well calibrated by the digital division together with marketing, because "to get near is one thing, to exagerate is extremely easy". [video]

We also talked about Burberry, an extremely interesting case study, and Elisa's current work in Giorgio Armani.

I invite everyone to view the full interview, much richer than my brief synthesis!

Enjoy!

Maria Petrescu | @sednonsatiata