Requiem per la Moda pt. 2: fast #fashion crash

Dicevamo: la Moda si muove troppo velocemente.
E  proprio il tema della velocità introduce egregiamente il secondo capitolo di questa saga.

Partiamo da un dato di fatto. Oggigiorno chiunque, con un modesto investimento, può vestirsi come una It girl fashionista in cinque minuti: basta andare da Zara, da Mango, H&M eccetera e mettere insieme un outfit a occhi chiusi. Essere “alla moda” è evidentemente alla portata di tutti, e proprio per questo  non ha più alcun valore. (Questione diversa è avere uno stile, proprio perché lo stile non si trova in vendita).

Negli ultimi decenni, grazie al fast fashion, capi graziosi e in linea con le ultime tendenze sono diventati accessibili a un numero sempre crescente di persone, in quantità sempre maggiore, a prezzi sempre più irrisori. Il che in teoria è una cosa positiva: non fosse che questo meccanismo, portato all’estremo, sta generando un corto circuito nel sistema. Perché per continuare a fare profitti i retailer fast fashion devono avere grossi volumi, e tenere bassi i costi di produzione. Delocalizzare è una scelta obbligata.

E pecca d’ingenuità chi pensa al classico Made in China: oggi anche quello ormai è un lusso, e per tagliare veramente i costi, è necessario spostarsi in Banghladesh, nelle Filippine, in India – insomma in quei paesi che non offrono grandi expertise ma che sono famosi per i costi di mandopera più bassi al mondo (e sì, non è una coincidenza, anche per gli incendi nelle fabbriche). 

Ovviamente la logica del risparmio si applica anche alla scelta delle materie prime: inevitabile, date queste premesse, che la qualità ne faccia le spese. Il problema però è relativo: perché - diciamocelo onestamente - quanti consumatori al giorno d’oggi sono in grado di distinguere una cucitura alla francese da una finitura fatta col taglia-e-cuci, o di apprezzare le differenze tra i diversi tipi di fibre?

Complice la velocità con cui si avvicendano le tendenze, l’abbigliamento sta diventando un bene usa-e-getta. E mentre nei brand di lusso tentano di corre ai ripari ampliando le collezioni di “continuativi” (cioè quei capi classici, senza tempo, sempre uguali a se stessi – per intenderci, quelli che non vanno in saldo) a me viene da fare una mesta considerazione.

Non è solo che la moda è morta: è che si è proprio suicidata.

Elisa Motterle | @downtowndoll

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Fast fashion crash

So, we were saying: fashion is moving too fast. And it's exactly the topic of speed that introduces the second chapter of this saga.

Let's start from a fact. Today anyone, with a modest investment, can dress like a girl fashionista in five minutes: it's enough to go to Zara, Mango or H&M, and put together an outfit with closed eyes. Being "in fashion" is evidently possible to anyone, and it is the reason why it doesn't have any value anymore. (Another matter is to have a style, because style isn't for sale.)

During the last few decades, thanks to fast fashion, nice clothes in line with the last tendencies are available for an increasing number of people, in increasing quantities, for prices that are lower and lower. Which in theory is positive: if it weren't that this mechanism, taken to the extreme, is generating a short circuit in the system. Because in order to continue to make profits, thefast fashion retailers must have big quantities, and keep the production costs low. Delocalization is an obliged choice.

And whoever thinks about the classical Made in China is simply naive: even that is a luxury nowadays, and in order to really cut on costs it is necessary to go to Bangladesh, the Philippines, India - those places that don't have great expertise but are famous for the lowest manpower prices in the world (and yes, it's not a coincidence, also because of the fires in the factories).

Obviously the saving logic is also applied to the choice of the materials: inevitable, given these premises, that quality is the one who suffers. The problem however is relative: because - let's face it honestly - how many consumers today are capable of telling the difference between a French sew and one done with a sewing machine, or appreciating the differences between several types of fibers?

Helped by the speed with which tendencies follow one another, clothing is becoming a disposable good. And while luxury brands try to supply by widening their collection with "continuatives" (which are the classical clothes, timeless, always the same - the ones that never go on sale, to be clear), I feel like making a very sad consideration.

It's not that fashion is dead: it actually committed suicide.

Elisa Motterle | @downtowndoll

Requiem per la Moda pt. 1

Nel 1968, in una Parigi invasa dalle proteste studentesche, Cristobal Balenciaga chiudeva il suo atelier, dichiarando che nel mondo per la Couture ormai non c’era più posto.

Si sbagliava, ma non di molto.
Perché se oggi l’Alta Moda continua a vivere (quantomeno sui red carpet hollywoodiani e nei guardaroba delle ereditiere kazhake) la Moda  - quella con la M maiuscola - poveretta è bell’e morta da un pezzo.
Le ragioni di questa dipartita sono due.

La moda è ostaggio dei numeri

Tutti sanno che, oggigiorno, le maison di moda non assomigliano a romantici atelier con luci soffuse e sartine chine sul ricamo, ma piuttosto a corporation multinazionali, che rispondono alle logiche di mercato e agli investitori.

Il che non è necessariamente un male. Quelli che avevano un nome da spendere – spesso eccellenze italiane incapaci di superare la dimensione familiare dell’azienda –hanno trovato la salvezza con l’ingresso di grossi investitori ( LVMH e PPR: sì, parlo di voi).
Operazioni di questo tipo hanno definito il lusso nell’ultimo decennio.

Gigantesche campagne di marketing, accompagnate da una studiatissima comunicazione, hanno forgiato il concetto di Heritage, alimentando il sogno intorno ai brand. Ma hanno reso anche in altri termini, considerato che le azioni di queste maison crescono a doppia cifra in borsa nonostante la crisi attuale.

In un panorama come questo, tuttavia, una cosa è chiara: per sopravvivere l’essenziale è fare numeri:  inevitabile quindi che la parola d’ordine sia per tutti “moltiplicare”.
Quindi inventa le pre-collezioni e voilà: la stagioni da due diventano quattro. Frammenta ogni collezione di molteplici temi, per scaglionare gli arrivi in boutique e far sì che ogni mese ci siano nuovi prodotti ad occhieggiare in vetrina.

Crea le linee secondarie (che tanto quelle si delocalizzano in Far East) e lo stesso stile declinato per diverse fasce di prezzo. E non dimenticare il vero asso nella manica, le licenze.
Fai un accordo con un colosso della cosmesi, per mettere il tuo nome su makeup e fragranze, che hanno markup altissimi (così come accade per gli occhiali da sole i bijoux).

Con la collezione Living, per converso, non ci fai cassa ( a meno di trovare qualche partnership con l’hotellerie). In compenso,  conferisce al tuo brand quell’auotrevolezza che solo un divano in Palissandro del Madagascar sabbiato a mano può trasmettere.  Più facile, naturalmente, buttarsi sui complementi e tessili d’arredo, anche se il rischio Pierre Cardin è dietro l’angolo.

Comunque sia, il gioco è divertente e si potrebbe andare avanti anche all’infinito, se non fosse che si è trascurato un piccolo dettaglio.

Stare dietro a questi ritmi, per un comune mortale, non è umanamente possibile (e francamente anche provarci mi par ridicolo).
È tutto troppo veloce.

[to be continued]

Elisa Motterle | @downtowndoll

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Requiem for Fashion part 1

In 1968, in a Paris invaded by student protests, Cristobal Balenciaga closed his atelier, declaring the there was no more place for Couture in the world.

He was wrong, but not very.
Because if today High Fashion continues to exist (at least on Hollywood's red carpets and the wardrobes of Khazak aristocracy) the Fashion - the one with the capital F - has been dead for quite a while.
The reasons for this demise are two.

Fashion is a hostage of numbers

Everybody knows that today, the fashion maisons don't look like romantic ateliers with dim lights and seamstresses concentrated on their work, but rather to multinational corporations that answer to market logics and investors.

Which isn't necessarily bad. Those who had a name to spend - often Italian excellence incapable of going beyond the family size of the company - have found safety with the entrance of big investors (LVMH and PPR: yes, I'm talking about you). Operations like these have defined the luxury market of the last decade.

Giant marketing campaigns, along with a well studied communication, have forged the concept of Heritage, feeding the dream around brands. But they have also had another effect, considering that the actions of these maisons grow by a double digit percentage on the stock markets in spite of the economic crisis.

In a scenario like this, one thing is clear: in order to survive the essencial is to hit the numbers. So it is inevitable that the imperative is to "multiply". So we invent pre-collections and voilà: the seasons from two become four. Fragment each collection in several themes, in order to divide the arrivals at the boutique and make sure that every month there's something new shimmering in the window.

Create secondary lines (they get delocalized in the Far East anyway), and the same style declined by price rage. And don't forget the true ace up the sleeve, the licenses. Make a deal with a giant player in the make-up business, to put your name on makeup and fragrances, which have extremely high markups (just as it happens for sunglasses by jewellery houses).

With the Living collection, on the other hand, you don't make money (unless you find a deal or partnership with hotels). But it does give your brand that kind of authority that only a sofa in Madagascar palissandre worked by hand can give. Easier to go for furniture textiles, but the Pierre Cardin risk is behind the corner.

However it is, the game is fun and we could go on forever, if it wasn't for one small detail. Keeping up with this pace, for a common mortal, isn't humanly possible (and honestly even trying seems ridiculous to me).

It's all too fast.

[to be continued]

Elisa Motterle | @downtowndoll

10minuticon Arianna Chieli @ariannachieli

Qualche giorno fa abbiamo intervistato Arianna Chieli, giornalista e fashion blogger Italiana, fondatrice di Fashion BlaBla e del Fashion Camp.


Innanzitutto abbiamo chiesto come ha incominciato ad interessarsi alla moda e come è diventata una fashion blogger. Le due cose non sono andate insieme: già alla fine degli anni '90 ha fondato la sua prima web agency, facendo sperimentazioni assolutamente nuove per i tempi. L'amore per la moda c'è sempre stato, ma dato il suo background culturale, occuparsi di questo argomento sembrava quasi sminuente, motivo per cui si è determinata a fare cronaca. Al Corriere della Sera, tuttavia, si è trovata a scrivere proprio di moda, e finalmente ha potuto unire le sue due grandi passioni, fashion e tecnologia. [video]

Secondo Arianna non si può vivere facendo la fashion blogger: il suo blog, che in realtà è aperto a moltissime collaborazioni, non monetizza abbastanza perché ci si possa vivere. Tuttavia l'indotto che arriva dalle attività di consulenza e da quello che si mostra di saper fare permette di vivere. Insomma, il blog non basta, ma se vali allora ce la fai, come dimostra il mercato americano, che viaggia a 7-8 anni avanti a quello italiano. [video]

Si è ancora all'epoca del baratto: il brand fornisce il prodotto e il blogger ne scrive. Si tratta di una prassi che nelle testate nazionali esiste da una vita, ma comunque è un territorio di sperimentazione molto forte, ben diverso dalle forme tradizionali di advertising. Nel momento in cui i brand capiranno che il costo per contatto di un blogger è più conveniente del costo per contatto di un qualsiasi giornale, allora qualcosa cambierà anche dal punto di vista della strutturazione del rapporto tra le due parti. [video]

Abbiamo chiesto che cosa garantisce la veridicità di quel che viene scritto, se il prodotto che viene recensito è stato regalato: a suo avviso è la prova del prodotto stesso. Non si tratta di una marchetta, perché c'è una grande responsabilità verso le persone che leggono, e bisogna comunque rispettare una deontologia professionale. Per poter descrivere il prodotto e dare un giudizio, è necessario provarlo, e questa è una regola che vale in modo particolare per il beauty.

Per quanto riguarda gli abiti, si cerca una mediazione diretta: vedere i tessuti, parlare con lo stilista, sentire il racconto, mediare attraverso la propria esperienza. Il blogger diventa così un punto di contatto mediato, che dà un'interpretazione attraverso il proprio punto di vista. [video]

Abbiamo chiesto ad Arianna che cosa è Fashion Bla Bla: è un esperimento nato tre anni fa, un territorio di sperimentazione aperta in cui il blogger diventa tramite tra il cliente e il lettore. La monetizzazione è nulla, ma viene offerta una grande visibilità a chiunque sa scrivere e pensa di poter offrire un punto di vista sul fashion. Secondo Arianna ha riscosso dei risultati interessanti, arrivando a coinvolgere contributor da buona parte dell'Europa e non solo, e riuscendo a offrire contenuti e punti di vista nuovi che non sarebbe possibile trovare in una rivista. [video]

In chiusura Arianna ha spiegato come è nato il Fashion Camp. Essendo stata invitata al Mom Camp, ha trovato che fosse un momento libero di confronto molto interesante, ed ha immediatamente sentito la necessità di replicare l'esperienza anche nel mondo del fashion, un mondo tradizionalmente molto chiuso. Si tratta di un tentativo di tracciare una strada, individuare i temi che riescono ad emergere su chi sta facendo cose innovative, ed offrire uno spazio completamente gratuito per chi desidera esporre le proprie idee. La mission, dunque, è innestare un meccanismo diverso e più meritocratico all'interno del mondo della moda. [video]

Invito tutti naturalmente a visionare l'intervista integrale, molto ricca di dettagli e riflessioni.

Buona visione!

Maria Petrescu | @sednonsatiata

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10minuteswith Arianna Chieli

A few days ago we had the pleasure of interviewing Arianna Chieli, Italian journalist and fashion blogger, founder of Fashion BlaBla and of the Fashion Camp.

First of all we asked how her interest for fashion sparkled and how she has become a fashion blogger. The two things didn't go together: at the end of the 90s she founded her first web agency, doing some extremely innovating experimentations. Her love for fashion was there from the beginning, but given her cultural background, to work with this kind of topic was considered trivial, which is why she decided she wanted to be a newsreporter. When she arrived at Corriere della Sera, however, she was assigned to fashion, and she could finally unite her two great passions: fashion and technology. [video]

Arianna doesn't believe it is possible to live working as a fashion blogger: her own blog, that is actually open to many collaborations, doesn't monetize enough for her to live on. However, the money one earns with consultancies actually allows you to live: the blog isn't enough, but if you're good you can make it, as the American market demonstrates. [video]

We're still in the age of exchange: the brand gives the product and the blogger writes about it. It's something that has always been done with national magazines, but there's a strong experimentation territory here, very different from traditional forms of advertising. The moment the brands will understand that the cost per contact of a blogger is cheaper than the cost per contact of any newspaper, something might change. [video]

We asked what guarantees the truth of what is written when the product that is being reviewed was actually given as a gift: she believes it's the test itself. There's a great responsibility towards the people who read you, and you must respect a professional deontology. To describe a product and give an opinion, you must try it out first, and this is a rule that is particularly true for beauty products.

As for clothing, a direct mediation is required: touching the fabrics, talking with the designer, hearing the story, mediating through experience. The blogger becomes a point of mediated contact, who gives an interpretation through a personal point of view. [video]

We asked Arianna what Fashion Bla Bla is: it is an experiment created three years ago, a territory of open experimentation in which the blogger becomes the medium between client and reader. The monetization is non existent, but there's a great chance to get visibility if you can write and you think you can offer a new point of view on fashion. Arianna believes it has interesting results, engaging contributors from all over Europe and beyond, and managing to offer contents and points of view that you couldn't find on a regular magazine. [video]

Finally Arianna explained how the Fashion Camp was born. After attending the Mom Camp, she realized that it was a great moment of conversation, and immediately felt the need to replicate the experience in the fashion world, a world that is traditionally closed. It's an attempt at tracing a path, finding new topics on people doing innovating things, and offering a completely free place to those who want to share their ideas. The mission is to start a new mechanism, more meritocratic, in the world of fashion. [video]

I invite everyone to view the full interview, much richer in details and insights.

Enjoy!

Maria Petrescu | @sednonsatiata